Как построить дом из ячеистого бетона
Как мы и обещали в нашем последнем номере ушедшего 2000 года, сегодня мы расскажем о том, как построить дом из ячеистого бетона. Помочь нам, так же как и в прошлый раз, взялась фирма «СТРОМТРЕЙДИНГ», занимающаяся комплексной поставкой строительных материалов. Сегодня мы будем беседовать с заместителем директора этой фирмы Юрием Викторовичем Шумейкиным.
Юрий Викторович, в прошлый раз мы рассказали о свойствах ячеистого бетона, типах выпускаемых блоков и некоторых особенностях строительства зданий из этого прекрасного материала. Именно этот материал выбирают для строительства из-за двух основных моментов: он очень легкий, но в то же время достаточно прочный, и на сегодняшний день это единственный материал, который позволяет делать однослойную стену без дополнительного утепления. Сегодня мы предлагаем рассказать нашим читателям о порядке строительства дома из ячеистого бетона.
Прямо вот так - от фундамента к крыше. Согласен, давайте попробуем. По нашему мнению, широкое применение ячеистого бетона в строительстве как частных, так и многоквартирных домов, сдерживает то, что и будущие заказчики, и строители плохо представляют сам процесс возведения дома. Так пусть наш с Вами разговор поможет частным застройщикам да и строительным фирмам решиться на применение в строительстве этого прекрасного материала. Конечно, мы с Вами не будем полностью пересказывать руководства по строительству и расскажем только об основных этапах и приемах строительства.
Для начала напомним застройщикам о том, что необходимо знать геоподоснову участка застройки: на каком уровне идет вода, какой тип грунта под будущим домом и т. д. К сожалению, большинство клиентов в ответ на вопрос «Есть ли у Вас данные о геоподоснове?» просто пожимают плечами. А многие даже не понимают о чем их спрашивают и зачем вообще им это нужно. А между тем знание геоподосновы поможет при строительстве и эксплуатации дома избежать множества неприятностей. Ведь можно при строительстве попасть на плывун, сыпучий песок и т. п.. И тогда Вы не только не достроите дома, а просто выбросите деньги, что называется, «на ветер». Поэтому до начала строительства настоятельно рекомендуется посетить районного архитектора и узнать какой грунт на вашем участке.
Кстати, около года назад вступило в силу постановление администрации Московской области, по которому при строительстве больших домов положено вызвать на участок геодезистов. Они должны взять пробы грунта и определить по ним можно ли на данном месте строить дом задуманного Вами типа и размера, или грунт такой постройки не выдержит. Но поскольку эта операция обходится в довольно крупную сумму, то большинство застройщиков от неё пытается откреститься всеми правдами и неправдами. А зря!
До начала строительства необходимо иметь и проект дома. То есть работы должны начинаться с того, что Ваш дом спроектирует архитектор, причем архитектор, знающий, что такое ячеистый бетон, знающий его преимущества и особенности строительства. К сожалению, большинство индивидуальных застройщиков до сих пор пытается строить «с листа». Рисует на листочке домик размером 5х5 см и говорит: «Хочу вот такой!». Ну, хорошо если в фирме, куда он обращается, есть архитектор, и он знает как надо строить. А в мелких частных фирмах архитекторов нет, там одни рабочие и, в лучшем случае, прорабы. Строить они берутся, что угодно, в том числе и дома из ячеистого бетона, не видя зачастую разницы между блоком из ячеистого бетона и, например, шлакоблоком. Вот только результат потом бывает более чем плачевный. (Напомню, что об одном из таких случаем мы рассказывали в предыдущем обзоре. - В. К.)
Если мы хотим строить дом для постоянного проживания, то без теплого подвала тут не обойтись. Мы всегда рекомендуем делать дом полностью из ячеистого бетона: стеновые блоки, плиты перекрытий (межэтажные) и плиты покрытия (закрывающие верхний этаж дома) - все это ячеистый бетон. И раз уж есть необходимость иметь в доме теплый подвал, то и его стены мы тоже рекомендуем строить из ячеистого бетона. И делать их надо той же толщины, что и стены дома.
Строить стены подвала из ячеистого бетона пока многие боятся, поскольку находятся они ниже уровня земли, и значит есть опасение, что во влажном грунте материал будет разрушаться. На самом деле бояться этого не стоит. На сегодняшний день в продаже есть очень много гидроизоляционных материалов, например сухие смеси марки «ПОЛИМИКС», есть эластичные гидроизоляции, которые выдерживают напор воды порядка 20 тонн на квадратный метр и т. д. Такая технология строительства уже опробована и можно не опасаться, что будут возникать какие-то нарушения в структуре ячеистого бетона только из-за того, что он будет находиться ниже уровня земли.
Но для того, чтобы строить стены подвала из ячеистого бетона, под ними должна быть очень прочная основа. Такой прочной основой является монолитная железобетонная плита. То есть при строительстве сначала роется котлован на глубину 3-3,5 метра (в зависимости от того какой высоты у Вас должно быть подвальное помещение). Естественно, под заливку плиты делают песчаную, а лучше гравийную подушку, а так же заранее фиксируют места ввода коммуникаций (водопровод, канализация и т. д.) Затем делают опалубку по периметру будущей плиты, укладывают на дно арматуру и заливают бетоном. В результате должна получиться монолитная железобетонная плита толщиной 250 мм.
При заливке желательно добиться различия по высоте угловых точек фундаментной плиты не более 2 см. Такую разницу можно будет легко устранить при укладке первых блоков за счет толщины слоя раствора. Многие предпочитают строить подвал все-таки с применением бетона. Это могут быть и бетонные фундаментные блоки и монолитный бетон. Что бы уже никогда не сомневаться в его прочности и жизнеспособности. (В общем, подвал становится своего рода бомбоубежищем.) И, боюсь, что нам с Вами уже никого тут не переубедить.
Если строить подвал из фундаментных блоков, как это у нас делается в большинстве случаев, то, несмотря на то, что эти блоки имеют толщину 60 см, стены подвала придется дополнительно утеплять. Утеплять хотя бы тем же ячеистым бетоном. В результате получится слоеный пирог довольно значительной толщины, за счет чего площадь подвала значительно сократится. Стены же из ячеистого бетона получаются тоньше и значительно теплей, и имеют вполне достаточную прочность. С наружной стороны, как мы уже сказали, надо будет нанести на них слой гидроизоляции, после чего можно будет засыпать грунт до его обычного уровня.
Во всех случаях, прежде чем принять решение из чего строить подвал: из ячеистого бетона (с последующим нанесением на него слоя наружной гидроизоляции), из железобетонных блоков (с последующим нанесением практически той же гидроизоляции да еще и внутреннего утепления) или из монолитного бетона марки НЦ (опять-таки с утеплением) надо просто все варианты обсчитать. И тогда Вам станет абсолютно ясно, какой из вариантов строительства Вам больше подходит.
Когда человек строит дом для постоянного проживания большой площади и в несколько этажей, то, естественно, подвал ему нужен (да и фундамент под такой дом даже из ячеистого бетона нужен довольно мощный). В этом подвале и запасы будут храниться, и технические службы разместятся в нем же (не терять же на них жилую площадь верхних этажей). А вот когда строят небольшой дачный дом, то подвал в ряде случаев и не нужен. Владелец приезжает на участок в основном отдыхать, в подвале практически ничего не хранит (ему для этого хватает холодильника), и технических служб в доме не заводит. Какой тип фундамента можно посоветовать для такого варианта дома? Для такого варианта дома можно посоветовать монолитный бетонный фундамент неглубокого залегания с буронабивными сваями. Строится он так.
По периметру фундамента выкапывают траншею глубиной 30 см и шириной 40 см. Через определенные промежутки по всему периметру фундамента выкапывают углубления (50-60 см) под будущие опорные сваи. В отрытой траншее устраивают песчаную подушку (как обычно под фундамент) высотой 15-20 см. Затем по периметру траншеи устанавливают деревянную опалубку с таким расчетом, чтобы готовый бетонный фундамент имел сечение 40х40 см. Внутри установленной опалубки укладывают металлическую арматуру в 2-е, а лучше в 4-е нитки (в местах углублений под будущие сваи арматура устанавливается вертикально) и обвязывают или сваривают нитки арматуры между собой.
Ну, а затем заливают бетон. В результате получается своего рода поднос из монолитного железобетона, который крепится за грунт выступающими вниз сваями (правда, это слишком громкое название для выступающих вниз на полметра бетонных столбиков). Фундамент такого типа не боится ни подвижек грунта, ни вспучивания. Дом на таком фундаменте стоит вполне уверенно - ни окна, ни двери по весне не заклинивает. Подходит такой тип фундамента практически для любого грунта (особенно хорош для пучинистых грунтов, поскольку, как мы уже сказали, не боится их сезонных подвижек). И затраты на его создание получаются минимальными.
Различия в геометрии обуславливаются различиями резательных комплексов, используемых крупными и более мелкими заводами. Отклонения в линейных размерах блоков, выпускаемых крупными заводами по технологии фирм «HEBEL» и «YTONG», составляют всего ±1 мм, в то время как отклонения блоков, изготовленных другими заводами, значительно выше. Так вот, блоки с минимальными отклонениями по геометрии можно класть на «клей» - специальную сухую полимерминеральную смесь, которая разводится водой непосредственно перед применением.
Для размешивания сухой смеси при приготовлении клея обязательно понадобится мешалка - вставка в ручную дрель. Без неё в этом деле просто не обойтись, поскольку процесс приготовления смеси в корне отличается от процесса приготовления кладочного раствора. Если при приготовлении раствора воду заливают в смесь и замешивают, то здесь наоборот - смесь засыпается в воду и быстро замешивается. И без специальной мешалки и электродрели этого просто не сделать. После размешивания смесь должна отстояться в течение 10 минут, затем её необходимо повторно перемешат.
Только после этого она считается готовой к применению. Время живучести смеси составляет от получаса до полутора часов, в зависимости от того чьего производства сухую смесь Вы используете (время живучести производитель указывает на упаковке). Во всех случаях, после того как Вы уложили блок на клей, можно этот блок двигать еще как минимум полчаса.
При укладке блоков ячеистого бетона на клей следует использовать специальные зубчатые кельмы. Их использование обеспечивает толщину слоя от двух до трех миллиметров. Работать рекомендуем со специальными полимерминеральными клеями, позволяющими получить и достаточную пластичность и достаточную адгезию. При слое клея 2-3 мм мостики холода в стене просто отсутствуют, тогда как при кладке на обычный раствор, его толстый слой и является мостиком холода. При затратах на приобретение такой кельмы порядка 350 рублей Вы избежите массы неудобств и ненужных дополнительных расходов. Если обычного раствора необходимо порядка 300 кг на один кубометр кладки, то расход клея на тот же объем составит всего 27 кг.
При этом отходы раствора составляют около 15-17%, то отходов клея просто нет. Кельма выбирается размером соответствующим ширине укладываемых блоков. Она при этом будет на 10 мм уже ширины блока (они специально так рассчитываются, например, для блока 300 мм ширина кельмы соответствует 290 мм). Благодаря такому размеру клей при нанесении на блок за его края просто не попадает. Для выравнивания блоков при укладке применяются специальные резиновые киянки, предотвращающие повреждения блоков при этой операции. Этот инструмент уже появился на нашем рынке.
Если же Вы строите дом своими силами, то применять можно самый обычный инструмент - двуручные пилы, ручные ножовки. Покупать какой-то специализированный инструмент из-за строительства одного единственного дома, мы просто не рекомендуем, поскольку стоит он не дешево. Пусть Вам придется купить даже 2 двуручных пилы и три-четыре ручных ножовки - это все равно дешевле, чем купить одну специальную пилу. Ну, а чтобы резать блоки во время строительства пришлось как можно меньше, следует учесть необходимость приобретения блоков разных типоразмеров при оформлении заказа на них.
Например, при строительстве часто возникает необходимость применения блоков толщиной 200 мм (почему так получается, мы подробно рассмотрим ниже). Если дом строится достаточно большой, то естественно легче и дешевле приобрести целый поддон таких блоков, изготовленных на заводе, чем потом напилить тоже количество вручную.
Как правило терка - это деревянная основа с ручкой и вставленными в её нижнюю плоскость металлическими зубчатыми полотнами (пила). Заводов, выпускающих такой инструмент, в России, к сожалению, нет (так же как и заводов, выпускающих кельмы для клея), и потому в продаже есть только импортные инструменты. Кстати, отечественным производителям инструмента тут есть над чем призадуматься. Второй тип терки - доска большой площади с приклеенной на неё крупной шкуркой. Наверное, правильнее было бы назвать это приспособление инструментом для шлифовки.
Высоту их установки и красную линию застройки лучше всего выверить при помощи нивелира. Для того, чтобы красная линия была абсолютно прямой в дальнейшем используют шнур (так же как и при кладке любыми другими строительными материалами. По угловым блокам и шнуру укладывают остальные блоки первого ряда. Все неровности ряда заглаживают с помощью терки, шлифуют, а затем тщательно очищают кладку от пыли.
После того, как первый ряд готов, переходят к укладке последующих рядов. И укладывают их уже не на раствор, а на клей. Клей наносят полосой, соответствующей ширине блока и кельмы. Тонкий слой клея наносят сначала на стыковой, а затем на горизонтальный шов. Блоки укладываются сразу же на свежий слой клея. Они с максимальной точностью устанавливается на место, их положение контролируется с помощью уровня, рихтовка осуществляется резиновым молотком. Второй и все последующие ряды кладки выполняются с перевязкой (минимум 0,4 высоты блока, т. е. стыковой шов должен проходить не менее чем 10 см от места нахождения стыкового шва предыдущего ряда.). Возникающие неровности заглаживаются с помощью терки.
Плиты перекрытий выпускаются в следующем диапазоне длин: 2400, 3000, 3600, 4200, 4800, 5400 и 6000 мм. Все плиты имеют ширину 625 мм и толщину 250 и 300 мм. Плиты перекрытий имеют систему паз-гребень, которая обеспечивает их стыковку, а так же заливочный паз для укладки арматуры соединяемой с каркасом будущего монолитного пояса вокруг плит.
Схема монтажа перекрытия выглядит следующим образом:1 - фундаментная плита2 - дренаж (если он необходим3 - гидроизоляция4 - цокольная штукатурка5 - дополнительная теплоизоляция6 - кольцевой анкер.
Исходя из их реальных размеров делать дверные и оконные проёмы. Вариант - куплю все это потом, когда построю стены, тут не подходит. Хотя на нашем рынке наблюдается можно сказать изобилие и окон и дверей, но каждая выпускающая фирма изготавливает их несколько по-своему. То есть вроде бы все они похожи, но... В результате, после окончания строительства стен, Вы рискуете потратить жуткое количество времени на поиски оконных и дверных блоков именно тех размеров, под которые Вы оставляли проемы. И потому лучше все это приобрести заблаговременно.
Одновременно с возведением стен устанавливают все необходимые несущие перемычки. Для этого обычно используют готовые несущие перемычки, которые укладывают на тонкий слой раствора. При их установке надо уделить пристальное внимание правильности положения перемычки (указано на маркировке). Глубина опоры для несущих перемычек должна составлять не менее 20-25 см с каждой стороны. Перемычки нельзя обрезать по длине. Арочные перемычки устанавливаются таким же способом, как и обычные. Их применение существенно снижает трудозатраты, т. к. освобождает от необходимости изготовления сложной по конфигурации опалубки, а так же от необходимости ждать затвердевания бетона.
Не побоюсь повторить слова, сказанные в предыдущей статье. Для любителей выкладывать арочные конструкции нестандартной конфигурации ячеистый бетон просто находка. Надо прочертить желаемую форму арки, рассчитать необходимые клинообразные элементы и напилить их из стандартных прямоугольных блоков. И получившейся арке будут завидовать не только соседи, но и архитекторы-профессионалы.
Какую бы современную конструкцию перегородок Вы не решили применить в своем доме (например, перегородки из металлических профилей и гипсоволокнистых или гипсокартонных листов, широко предлагаемые фирмой «ТИГИ-КНАУФ») - все равно Вам придется делать какую-то сэндвич-систему с использованием утеплителя, чтобы добиться удовлетворительного уровня шумоизоляции. А любая сэндвич-система по трудоемкости все равно значительно выше, чем кладка из блоков. Да и обойдется она несколько дороже.
Для изготовления внутренних перегородок вполне подходят блоки толщиной 100 мм с плотностью 500. Стена получается достаточно прочной, шумо - и теплоизолированной и в то же время достаточно легкой. Такие перегородки можно с успехом устанавливать в летних домиках, с деревянными перекрытиями (конечно при условии, что в середине пролета балки перекрытия имеет дополнительную опору).
В этом качестве можно применять стальные или стеклопластиковые закладные элементы, которые на современном рынке представлены достаточно широко. Мы советуем применять в этом качестве элементы регулируемого подвеса, выпускаемые фирмой «ТИГИ КНАУФ». Это достаточно дешевые изделия с антикоррозионным покрытием. Эти элементы выгодно применять и еще по одной причине - после закладки в стену выступающие концы можно отогнуть вниз, что в значительной степени снижает опасность получения травмы. При создании внутренних перегородок их вновь отгибают вверх. Щели между внутренней перегородкой и перекрытиями (если таковые останутся) можно заделать при помощи строительной пены.
Для большей долговечности выступающие углы внутренних перегородок можно усилить металлическим уголком (тот же «ТИГИ-КНАУФ» предлагает их в довольно широком ассортименте). Но делать это совершенно необязательно, если для внутренних перегородок использован ячеистый бетон с плотностью D=500-600. А вот при использовании для этих целей бетона с плотностью D 400, мы бы настоятельно рекомендовали это сделать, т. к. такой бетон имеет более низкие прочностные характеристики.
Ну, а те, кто не хочет иметь монолитную кровлю, могут строить классическую деревянную конструкцию. Единственным отличием такой кровли будет то, что по периметру будущей крыши в последнем ряду блоков устраивается армированный пояс. К нему болтами крепятся деревянные брусья - прогоны, а потом к прогонам крепятся все деревянные конструкции. Ну, а как правильно строить крышу, как сделать её вентилируемой мы обсуждать не будем. По этому вопросу существует множество специальной литературы. И, помнится, Ваш журнал посвятил этому вопросу несколько обзорных статей.
Стены, перекрытия этажей и крыша готовы. Осталось установит двери и окна. Как и чем они крепятся в проемах? Коробки дверей и окон крепятся в проемах при помощи дюбелей. Например, фирма «ФИШЕР» («FISHER») выпускает специальные самораскрывающиеся дюбели для газобетона. И выпускает довольно широкий спектр таких изделий, отличающихся большим диаметром и специфичной формой (и даже специальные гвозди для газобетона - четырехгранные, оцинкованные, конической формы). Изделия этой фирмы на нашем рынке продаются довольно широко.
Ячеистый бетон материал довольно специфичный, и, потому, расположение дюбелей по отношению к краям блока и друг относительно друга, а также минимальная толщина блока тщательно оговариваются.1 - толщина строительного элемента2- расстояние от края3 - расстояние в осях
Как проложить в ячеистом бетоне скрытую проводку? Штрабы под электрокабель в наиболее простом случае можно проложить при помощи ручного штрабореза. Можно использовать специальную фрезу, но это опять-таки инструмент для строителей-профессионалов. Наиболее доступным механическим инструментом, подходящим для этих целей, является ручная циркулярная пила. Надо только отрегулировать глубину погружения диска в ячеистый бетон, чтобы не прорезать лишнего. Циркулярной пилой на стене делаются два параллельных прореза, расстояние между которыми равно толщине трубы, в которую будет уложена проводка.
Наиболее простой и дешевый вариант наружной отделки - это оставить все как есть. Ну, может быть чуть-чуть подчистить потеки клея и зашпаклевать ремонтным составом выбоины, если таковые возникли при строительстве. И в таком виде дом гарантированно простоит не меньше 80-ти лет. Тем, кому нравится чтобы между блоками были очень отчетливые швы можно рекомендовать вот такой вариант внешнего оформления.
Сейчас выпускается множество прекрасных штукатурок, способных удовлетворить любой, даже самый требовательный вкус. Мы советуем своим клиентам применнять штукатурки торговой марки «Полимикс». Работа с этими штукатурками не представляет больших проблем даже для начинающих (это я испытал на себе). И сохнет хорошая штукатурка почти сутки, так что у Вас всегда есть время для исправления допущенных ошибок.
Единственное требование к применяемым отделочным штукатуркам - они не должны мешать процессу «дыхания» ячеистого бетона, иначе мы потеряем те преимущества, которые заложены в самом материале. (Вопрос о применении штукатурок и сухих смесей, используемых при строительстве домов из ячеистого бетона, на самом деле не такой уж и простой. И, что самое главное, очень интересный. Мы подробно рассмотрим его в ближайшем номере нашего журнала. - В. К.)
Оштукатуренный фасад можно покрасить фасадной краской (хотя сейчас в продаже довольно много фасадных штукатурок, которые красить уже и не надо, т. к. они сами по себе являются прекрасной внешней отделкой). Изнутри оштукатуренные стены можно покрасить (благо красок сейчас для этого продается великое множество: от дешевых до, что называется, «эксклюзивных»). А можно просто побелить потолки и поклеить обои.
Ну а тем, кто штукатурить не умеет и по каким-то причинам не хочет, можно посоветовать применить для внутренней отделки например гипсокартон или гиповолокно. Листы просто приклеиваются к стене из ячеистого бетона (при приобретении листов Вы получите у нормального продавца все необходимые рекомендации по этому вопросу). Кстати, и потолки можно отделывать при помощи тех же листов. Получается ровно, красиво и недорого. Вам останется только прошпаклевать швы между листами специальной шпаклевкой, выпускаемой той же «ТИГИ-КНАУФ», побелить потолки и наклеить обои или покрасить стены.
Внимание! Представленный на сайте материал предназначен исключительно для частного просмотра. Авторские права и права использования защищены Законами РФ. Использование всех материалов сайта в любых коммерческих целях без согласования с правообладателями запрещено и будет преследоваться по Закону. Запрещено копирование материалов этого сайта на WEB-страницы с рекламой, в печатные издания с рекламой, в любые платные печатные издания и другое коммерческое использование, с целью получения любой коммерческой выгоды от скопированного материала. В противном случае вы будете подвергнуты преследованию по Законам РФ, без предварительного уведомления и переговоров.
На сайте можно подобрать материалы для строительства и ремонта, строительное оборудование, металл, сантехнику, климатическое оборудование, предметы интерьера, готовые сооружения, системы безопасности и многое другое.
